Si të Arc Arcd

Saldimi me hark Metal i mbrojtur është procesi i bashkimit të dy pjesëve metalike duke përdorur një elektrodë të mbuluar me fluks, e cila është shkrirë në një hark elektrik dhe bëhet një pjesë e bashkuar e pjesëve që bashkohen. Ky artikull do të përshkruaj përdorimin e saldimit të veshur me fluks dhe një lloj i thjeshtë, transformatori makine saldimi.
Kuptoni procesin e saldimit me hark Metal. një hark elektrik formohet në majë të shufrës së saldimit kur një rrymë kalon nëpër një hendek ajri dhe vazhdon përmes metalit të bazuar në tokë i cili është duke u bashkuar. Këtu janë disa nga termat dhe përshkrimet e tyre të përdorura në këtë artikull: [1]
  • Makinë e saldimit. Ky është termi i përdorur për të përshkruar makinën që konverton energji elektrike 120-240 volt AC në tension të saldimit, zakonisht 40-70 volt AC, por edhe një gamë të tensioneve DC. Në përgjithësi ai përbëhet nga një transformator i madh, i rëndë, një qark rregullues tensioni, një tifoz i brendshëm ftohës dhe një përzgjedhës i intervalit të amperazës. Termi saldator termi vlen për personin që bën saldimin. Një makinë saldimi kërkon një saldator për ta operuar atë.
  • Drejton, ose udhëheq Saldimi. Këto janë përçuesit e izoluar të bakrit që mbajnë amperazhin e lartë, energjinë elektrike me tension të ulët në pjesën e punës që është duke u bashkuar.
  • Mbajtësi i shufrës, ose stingeri është pajisja në fund të plumbit që mban elektrodën, të cilën personi e bashkon me saldim për të realizuar detyrën e saldimit.
  • Kllapë tokësore dhe tokësore. Kjo është plumbi që bazon, ose kompleton qarkun elektrik, dhe konkretisht, pirgun që është ngjitur në punë për të lejuar që energjia elektrike të kalojë nëpër metalin duke u bashkuar.
  • Amperazhi, ose amper. Ky është një term elektrik, i përdorur për të përshkruar rrymën elektrike të furnizuar në elektrodë.
  • DC dhe polariteti i kundërt. Ky është një konfigurim i ndryshëm i përdorur në saldimin me një sistem hark / elektrodë, i cili ofron më shumë shkathtësi, veçanërisht në aplikimet e saldimit lart dhe për përdorim të saldimit të lidhjeve të caktuara që nuk bashkohen lehtësisht me tensione AC. Makina e saldimit që prodhon këtë rrymë ka një qark ndreqës ose ka rrymën e furnizuar nga një gjenerator, dhe është shumë më i kushtueshëm se një saldator tipik AC.
  • Elektroda. Ekzistojnë shumë elektroda të specializuara të saldimit, të përdorura për lidhjet specifike dhe llojet e metaleve, të tilla si hekuri i derdhur ose i lakueshëm, çeliku inox ose kromoly, alumini, dhe çeliqet e karbonit të tunduar ose të lartë. Një elektrodë tipike përbëhet nga shufra teli në qendër të mbuluar me një shtresë speciale (fluksi) i cili digjet ndërsa harku mirëmbahet, duke konsumuar oksigjen dhe prodhon dioksid karboni në zonën e saldimit për të parandaluar që metali bazë të oksidohet ose të digjet larg në hark. flakë gjatë procesit të saldimit. Këtu janë disa elektroda të zakonshme dhe përdorimet e tyre: Elektrodat E6011 janë një elektrodë e butë çeliku me një shtresë fibër celuloze. Dy numrat e parë në identifikimin e elektrodës është forca në tërheqje, e matur në paund për inç katror herë 1.000. Këtu, rendimenti i elektrodës do të ishte 60,000 PSI. Elektrodat E6010 janë një elektrodë e polaritetit të kundërt, që zakonisht përdoret për saldimin e gypave me avull dhe ujë, dhe janë veçanërisht të dobishëm për saldimin lart, pasi metali mban pozicionin e tij ndërsa është në gjendje të lëngshme, duke u tërhequr në pishinën e shkrirë të shkrirë nga rrjedha e drejtpërdrejtë rrymë nga elektroda tek pjesa e punës. Të tjera elektroda me qëllime specifike E60XX janë në dispozicion, por meqenëse E6011 konsiderohen një shufër standarde, me qëllim të përgjithshëm, dhe E6010 konsiderohen standardi për saldimin DC të polaritetit të kundërt, ato nuk do të përfshihen në detaje në këtë artikull. Elektrodat E7018 janë shufra çeliku të veshur me hidrogjen të ulët, me një forcë të lartë tërheqëse prej 70,000 PSI. Këto shpesh përdoren në montimin e çelikut strukturor të përdorur në industrinë e ndërtimit, dhe në aplikacione të tjera ku kërkohet një material mbushës i fortë dhe bashkim me forcë më të lartë. Vini re se, megjithëse këto shufra ofrojnë forcë më të madhe, ato janë më pak falëse për të arritur një bashkim të pastër të shkallës së lartë në amperazhe të pasakta dhe me elselikë të ndotur (ndryshkur, pikturuar ose galvanizuar). Këto elektroda quhen hidrogjen të ulët për shkak të çdo përpjekjeje për të ulur përmbajtjen e hidrogjenit. Këto elektroda duhet të ruhen në një furrë me një temperaturë midis 250ºF dhe 300ºF. Kjo temperaturë është mbi pikën e vlimit të ujit prej 212ºF në nivelin e detit. Kjo temperaturë mban lagështinë (vesën) (H2O) në ajër nga grumbullimi në fluks. Elektrodat e nikelit, Castalloy, Ni-Rod. Këto janë shufra speciale të bëra për saldim të gize, duktilë ose hekuri të lakueshëm, dhe kanë më shumë rendiment, për të lejuar zgjerimin dhe tkurrjen e materialit hekuri që është duke u bashkuar. Shufra të metaleve të ndryshme. Këto shufra janë bërë nga një aliazh i veçantë dhe japin rezultate më të mira kur bashkohen çeliqet e zbutura, të ngurtësuara ose të lidhura. Shufra alumini. Këto janë një teknologji më e fundit dhe lejojnë saldimin me hark të aluminit me një saldator konvencional, në vend se të përdorni një saldator të veçantë për mbrojtjen e telit me gaz si një saldim MIG (metal, gaz inert) ose TIG (tungsten, gaz inert), shpesh referuar si saldim heliarc, pasi heliumi ishte gazi i përdorur për të mbrojtur flakën e harkut gjatë saldimit. Emrat zyrtarë të krijuar nga Shoqëria Amerikane e Saldimit (AWS) për këtë saldim të llojit të harkut janë Saldimi me Hark Metal i Mbrojtur (shkop), Saldimi i Arcit me Tungsten Arc (tig) dhe Gas Metal Saldimi (mig). Madhësitë e elektrodës. Elektrodat vijnë në një larmi madhësish, të matura me diametrin e qendrës metalike të çdo shufre. Për shufra çeliku të butë, është në dispozicion një distancë me diametër 1⁄16 inç (0.2 cm) deri në 3⁄8 inç (1.0 cm), dhe madhësia e përdorur përcaktohet nga amperazhi i saldatorit, dhe trashësia e materialit që bashkohet . Do shufër performon më së miri në një gamë të caktuar amperazhi. Përzgjedhja e gamës së saktë të amperazhit për një shufër të madhësisë së caktuar do të varet nga materiali bazë dhe depërtimi i dëshiruar, kështu që amperazat specifike do të mbulohen vetëm për saldimin e përshkruar më tej në këtë artikull.
  • Pajisje sigurie. Një pjesë kritike e saldimit në mënyrë të sigurtë është pajisja me pajisjet e sakta të sigurisë për punën. Këtu janë disa artikuj tipikë që kërkohen për t'u bashkuar në mënyrë të sigurt. [2] X Burimi i hulumtimit Mburoja e saldimit (kapuç). Kjo është maskë e cila është e veshur për të mbrojtur personin që ngjitet nga ndezja e ndritshme e harkut dhe nga shkëndijat që hidhen gjatë saldimit. Lentet standarde të saldimit me hark janë të lyer shumë të errëta, pasi ekspozimi ndaj ndezjes së harkut mund të shkaktojë djegie të ndezjes në retinën e syrit. Një errësirë ​​e nivelit 10 është minimumi për saldimin me hark. Kapakët e saldimit me një lente rrokullisje dikur ishin të preferuara, pasi lentet e errëta mund të ngrihen lart, dhe një lente e veçantë qelqi e pastër do të mbrojë saldatorin nga copa skorje ndërsa saldimi është copëtuar. Mburojat më të reja të saldimit të errësimit të vetvetes janë mburoja më e dëshirueshme e saldimit që tani shitet. Këto lente mburojë saldimi janë shumë të lehta me ngjyra për bluarje dhe prerje pishtari. Kur goditet një hark, lentet automatike të errësimit do të ndryshojnë në një hije të paracaktuar # 10. Edhe më të reja në treg janë lentet automatike të errësimit të hijeve të ndryshueshme. Doreza për saldim. Këto janë doreza lëkure të izoluara speciale që arrijnë rreth 6 inç (15.2 cm) sipër kyçeve, dhe mbrojnë duart dhe krahët e poshtëm të saldatorit (saldimi i personit). Ato gjithashtu ofrojnë mbrojtje të kufizuar nga goditja aksidentale nëse saldimi i personit bie në kontakt me elektrodën aksidentale. Lëkurë prej saldimi. Kjo është një platformë si xhaketë lëkure që mbulon shpatullat dhe gjoksin e saldatorit, e përdorur për punë sipër, ku shkëndija mund të ndezë rrobat e saldatorit, ose të shkaktojë djegie. Boizme pune. Saldimi i personit duhet të veshë të paktën një çizme të tipit dantellë prej 6 inçësh (15.2 cm) për të parandaluar shkëndijat dhe skorjen e nxehtë nga djegia e këmbëve. Këto çizme duhet të kenë thembra izoluese të bëra nga një material i cili nuk shkrihet ose digjet lehtë.
Mësoni hapat për krijimin e një bashkimi të suksesshëm. Saldimi është më shumë sesa zvarritja e një shufre saldimi nëpër një copë çeliku dhe ngjitja e saj në një tjetër. Procesi fillon me montimin dhe sigurimin e duhur të , ose metali që duhet të bashkohet, së bashku. Për copa më të trasha, ju mund të dëshironi të bluaj një rrip në mënyrë që rruaza të mëvonshme mund të vendosen në groove për ta mbushur plotësisht me një bashkim të ngurtë. Këtu janë hapat themelorë për plotësimin e një saldimi të thjeshtë. [3]
  • Godit harkun. Ky është procesi i krijimit të një harku elektrik midis elektrodës dhe pjesës së punës. Nëse elektroda thjesht lejon që rryma të kalojë drejtpërdrejt në copën e punuar tokësore, nuk do të ketë nxehtësi të mjaftueshme të prodhuar për të shkrirë dhe shkrirë metalin së bashku.
  • Lëvizni harkun për të krijuar rruaza. Rruaza është metali nga elektroda e shkrirjes që rrjedh së bashku me metalin e shkrirë nga metali bazë për të mbushur hapësirën midis pjesëve që bashkohen me saldim.
  • Formoni rruazën e saldimit. Kjo bëhet duke gërshetuar harkun mbrapa dhe me radhë në të gjithë shtegun e bashkimit qoftë në një lëvizje zig zag ose me figurën 8 në mënyrë që metali të përhapet në gjerësinë që ju dëshironi që beadja e përfunduar e bashkimit të jetë.
  • Chip dhe furçë bashkojeni midis kalimeve. Sa herë që përfundoni një kalim, ose udhëtoni nga njëra skaj në tjetrin të bashkimit tuaj, ju duhet të hiqni shllakun, ose materialin e shkrirë të elektrodës së shkrirë, nga sipërfaqja e rruazës së saldimit, kështu që vetëm metali i shkrirë i pastër do të jetë duke mbushur bashkimin në kalimin pasues.
Mblidhni mjetet dhe materialet që ju nevojiten për të filluar saldimin. Kjo nënkupton makinën e saldimit, elektrodat, kabllot dhe kapëset, dhe metali që duhet të ngjitet. [4]
Vendosni një zonë të sigurt pune, mundësisht me një tryezë të ndërtuar nga çeliku ose nga një material tjetër jo i ndezshëm. Për praktikë, të paktën disa copa çeliku të butë inç (0,5 cm) i trashë do të funksionojë. [5]
Përgatitni metalin që të bashkohet. Nëse metali përbëhet nga dy pjesë që duhet të bashkohen në procesin e saldimit, mund t'ju duhet , ata, duke bluar një skaj të zbukuruar në anët që do të bashkohen. Kjo lejon mjaftueshëm të harkut të saldimit për të shkrirë të dy palët në një gjendje të shkrirë, kështu që metali mbushës lidhet përmes trashësisë seksionale të metalit. Të paktën, ju duhet të hiqni çdo bojë, yndyrë, ndryshk ose ndotës të tjerë në mënyrë që të punoni me një pishinë të pastër prej metali të shkrirë ndërsa bashkohen.
Bashkangjitni kapëset për të mbajtur së bashku copat tuaja metalike, nëse keni nevojë. Pincë tipi i kyçjes, kapëset "C", një pirg ose kapëset e ngarkuesit të pranverës zakonisht do të funksionojnë. Për projekte speciale, ju mund të gjeni se do të duhet të adaptoni teknika të ndryshme për të siguruar pjesët e punës derisa ato të bashkohen. [6]
Bashkangjitni pirgun në tokë në pjesën më të madhe të stokut që është duke u bashkuar. Sigurohuni që ka një vend të pastër në mënyrë që qarku elektrik të përfundojë me rezistencë minimale në vendndodhjen e tokës. Përsëri, ndryshku ose boja do të ndërhyjnë në tokëzimin e pjesës suaj të punës, duke e bërë të vështirë krijimin e një harku kur filloni saldimin. [7]
Zgjidhni shiritin e saktë dhe gamën e amperazës për punën që po provoni. Si nje shembull, steeleliku i pllakave me inç (0.6 cm) mund të ngjitet në mënyrë efektive duke përdorur një E6011, elektrodë inç (0.3 cm), në mes 80-100 amper. Vendosni elektrodën në mbajtësen e elektrodës (tani e tutje referuar si ) duke u siguruar që materiali përçues i kapëses së stingerit është në metal të pastër në fund të elektrodës. [8]
Ndizni makinën tuaj të saldimit. Ju duhet të dëgjoni një tingull të përgjumur nga transformatori. Tingulli i tifozit ftohës që funksionon mund ose nuk dëgjohet. Disa tifozë të makinerisë së saldimit funksionojnë vetëm kur makina kërkon ftohje. Nëse nuk e bëni këtë, mund t'ju duhet të kontrolloni qarkun që po furnizon energjinë tuaj dhe ndërprerësit në kutinë e panelit. Makinat e saldimit kërkojnë një sasi të konsiderueshme të fuqisë për të operuar, shpesh një qark të veçantë të vlerësuar në 60 amps ose më shumë në 240 volt. [9]
Mbajeni shtypësin në dorën tuaj mbizotëruese me dorezën e izoluar, me shufrën në një pozicion në mënyrë që goditja e majës së saj kundër pllakës që po bashkoni të jetë sa më natyrale një lëvizje. Mbajeni mburojën tuaj të saldimit mjaft të lartë, në mënyrë që të shihni që të zhvendosni elektrodën brenda disa inçëve të pjesës së punës, të gatshëm të rrokulliset poshtë për të mbrojtur sytë tuaj. Ju mund të dëshironi të praktikoni përgjimin e elektrodës kundër metalit të saldimit për të marrë para se të ndizni fuqinë, por kurrë mos goditni një hark elektrik pa i mbrojtur sytë . [10]
Zgjidhni pikën ku dëshironi të filloni bashkimin. Vendosni majën e shufrës afër tij, pastaj hidheni kapuçin e saldimit në vend. Ju dëshironi maja e elektrodës kundër metalit për të përfunduar qarkun elektrik, pastaj menjëherë tërhiqeni përsëri pak nga pak, për të krijuar një hark elektrik midis majës së elektrodës dhe metalit që bashkohet. Një mënyrë tjetër për të goditur një hark është si të godisni një ndeshje. Ky hendek i harkut, ose hapësira ajrore, krijon një rezistencë të madhe në qark elektrik, që është ajo që prodhon flakën e harkut ose plazmën dhe nxehtësinë e nevojshme për të lëngëzuar elektrodën dhe metalin ngjitur me zonën e bashkimit. [11]
Goditni elektrodën kundër sipërfaqes së metalit, duke e tërhequr atë përsëri pak kur të shihni se ka një hark elektrik. Kjo kërkon një praktikë të madhe, pasi që diametrat e elektrodave të ndryshme dhe amperazat e saldimit kërkojnë një hendek të ndryshëm midis majës së elektrodës dhe pjesës së punës, por nëse mund ta mbani hendekun të qëndrueshëm, do të ndodhë një hark elektrik i vazhdueshëm nga elektroda në copë pune Në mënyrë tipike, hendeku i harkut nuk duhet të jetë më i madh se diametri i elektrodës. Praktikoni vendosjen e harkut duke e mbajtur elektrodën rreth 1/8 deri 3/16 e një inç nga pjesa e punës, pastaj filloni të lëvizni përgjatë rrugës që dëshironi të bashkoni. Ndërsa zhvendosni elektrodën, metali do të shkrihet, duke mbushur pishinën e metalit të shkrirë dhe duke ndërtuar bashkimin tuaj. [12]
Praktikoni udhëtimin nëpër shtegun e bashkimit tuaj me elektrodën deri sa të mund të mbani një hark të qëndrueshëm, duke lëvizur me një shpejtësi të qëndrueshme dhe në përputhje me rrugën që dëshironi të bashkoni. Kur të keni zotëruar kontrollin e harkut, do të filloni të praktikoni shtrimin, ose ndërtimin e rruazës së saldimit. Kjo është depozita e metaleve që bashkon dy pjesët që po bashkoni. Teknika që përdorni për vendosjen e rruazës tuaj do të varet nga gjerësia e hendekut (nëse ka një) që po plotësoni, dhe nga thellësia që dëshironi që rruaza e saldimit të depërtojë. Sa më i ngadaltë të lëvizni elektrodën, aq më i thellë bashkimi do të shkojë në copat e punimeve metalike, dhe për të bërë një shteg të gjerë, aq më shumë ju zig zag ose gërshetoni majën e elektrodës, aq më e gjerë është rruaza që do të shtroni. [13]
Mbajeni harkun të vendosur ndërsa lëvizni përgjatë bashkimit që po bëni. Nëse elektroda hidhet në metal dhe bëhet e mbërthyer, shkulni shtangën për të thyer shufrën falas ose nga kapësja e stingerit ose nga metali i saldimit. Nëse harku është i humbur sepse e lëvizni elektrodën shumë larg nga sipërfaqja e metalit, ndaloni procesin dhe pastroni skorjen nga vendi ku po bashkoni, kështu që kur të rindërtoni harkun për të vazhduar, nuk do të ketë skorje në zonën e saldimit për të kontaminuar bashkimin e ri që po filloni nga vendi ku harku ishte humbur ose thyer. Asnjëherë mos shtroni një rruaza të re mbi skorjen ekzistuese, pasi ky material do të shkrihet në plazmën e harkut dhe do të flluskojë përmes shtresës së re të metaleve që vendosni, duke rezultuar në një bashkim të dobët dhe të ndyrë. [14]
Praktikoni lëvizjen e elektrodës në një lëvizje gjithëpërfshirëse për të krijuar një rruaza më të gjerë. Kjo do t'ju lejojë të mbushni më shumë nga saldimi në një kalim të vetëm, duke lënë një bashkim të pastër dhe më të shëndoshë. Elektroda zhvendoset në një lëvizje anësore, pasi vizatohet përgjatë rrugës së bashkimit, qoftë në një lëvizje zig-zag, të lakuar ose në figurën tetë. [15]
Rregulloni amperazën e daljes së saldatorit tuaj për t'iu përshtatur materialit që po bashkoni dhe depërtimit të dëshiruar të harkut. Nëse e shihni se feta e bashkuar e saldimit është e groposur, me një kraterim të thellë në skajet e rruazës, ose metali ngjitur thjesht është shkrirë ose djegur larg, zvogëloni amperazën në mënyrë graduale derisa gjendja të korrigjohet. Nëse, nga ana tjetër, keni vështirësi të godisni ose të mbani një hark, mund t'ju duhet të rritni amperazhin. [16]
Pastroni bashkuesin tuaj të përfunduar. Pasi të keni përfunduar saldimin, ju mund të dëshironi të hiqni skorjen dhe pastroni bashkimin tuaj, ose të lejoni që bojë të lidhet më mirë, ose thjesht për arsye kozmetike. Pritini skelën dhe furçën e telit bashkojeni për të hequr çdo material të huaj dhe skorjen e mbetur. Nëse sipërfaqja duhet të jetë e sheshtë për të lejuar montimin e pjesës që keni bashkuar në një pjesë tjetër, përdorni një mulli këndi për të hequr pjesën e sipërme, ose pjesën e lartë të rruazës. Një bashkim i pastër, posaçërisht pasi të keni bërë bluarje të sheshtë, është më e lehtë të ekzaminohet nëse ka ndodhur gropa, puddling ose defektet e tjera gjatë saldimit. [17]
Ngjyrosni bashkojën tuaj me një abetare të përshtatshme parandaluese të ndryshkut për ta mbrojtur atë nga gërryerja. Metali i ngjitur fllad do të gërryhet mjaft shpejt nëse i ekspozohet elementeve, pasi që metali bazë bazë i ekspozohet direkt lagështisë. [18]
A duhet të pres që saldimi im të jetë ftohur para se të heq helmetin tim?
Në përgjithësi jo, është harku që goditni gjatë saldimit që ka aftësinë të dëmtojë sytë tuaj.
A mund ta mbaj (drejtoj) elektrodën ndërsa bashkoj me dorën time të lirë që nuk po mban stingerin? Dhe nëse mundem, a nuk do të më trondisë elektrike?
Nuk këshillohet. Nëse dorezat tuaja bëhen të lagura me djersë, atëherë duke vepruar kështu mund t'ju shokojë.
Si vendosen plumbat për të bashkuar çelikun me një shufër shkopi?
Nëse jeni duke përdorur një grup DC, atëherë lidheni duke u kthyer, kjo është ajo me shenjën negative në të (-) në pjesën e punës. Kjo ka të bëjë me rrjedhën e elektroneve dhe kontrollin e nxehtësisë. Duke bërë këtë, 2/3 e nxehtësisë së gjeneruar do të jetë në pjesën e punës dhe 1/3 në elektrodë. Ekzistojnë përjashtime për këtë; veçanërisht gize është ngjitur nganjëherë kthim pozitiv për të mbajtur pjesën e punës sa më të freskët të jetë e mundur.
A duhet të aplikohet uji menjëherë pas saldimit?
Nuk është e nevojshme të aplikoni ujë. Nëse bashkoni copën në mënyrë korrekte, ajo do të ftohet dhe do të lidhet siç duhej.
A duhet t'i heq dorezat para se të heq maskën?
Jo. Lini dorezat tuaja. Pjesa juaj e punës do të jetë e nxehtë.
Farë shkakton tronditje elektrike gjatë saldimit?
Tronditjet elektrike mund të shkaktohen nga argumentimi i keq i pjesës së punës. Energjia elektrike ndjek rrugën e rezistencës më të vogël. Nëse argumentimi është i keq, rryma kalon nëpër ju në vend të plumbit.
A duhet të filloj në krye ose në fund kur jam duke u bashkuar vertikalisht?
Filloni në krye, dhe kthehuni mbrapa dhe me radhë shumë ngadalë (horizontale) për një pamje edhe më profesionale.
Cili është negativ: kapës, ose ai me elektrodë?
Në një saldator DC, kapësja është negative (ajo me shenjën minus), dhe stingeri, ose mbajtësi i elektrodës, është pozitiv.
A duhet ta shtyj apo tërheq elektrodën?
Ju duhet të tërhiqni elektrodën në vend që ta shtypni atë. Theeliku bashkohet më mirë nëse e shtypni elektrodën.
A kam nevojë për cilindra gazi për të ngjitur bashkimin? Nëse po, çfarë lloji?
Jo për saldimin e harkut, sepse është një hark elektrik, por ekziston një lloj tjetër saldimi që quhet gaz dhe saldim me selinë i cili kërkon gaz.
Disa njerez te tingujt e prodhuar nga harku elektrik për të gjykuar cilësinë e saldimit. Tinguj duke hedhur dhe qepur mund të tregojnë ose hendekun e paqëndrueshëm të harkut ose amperazh të pahijshëm.
Kur bashkoni pjesët e punës shumë të mëdha për të kapur në mënyrë efektive, copat së bashku me bashkime të vogla në interval për të mos lejuar zhvendosjen e pjesëve.
Nëse bashkoheni në mes të ditës, nxënësit e syve do të jenë të vegjël dhe më pak dritë do të hyjë në sytë tuaj. Kjo do të zvogëlojë mundësinë e marrjes së dhimbjeve të kokës nga dëmtimet e retinës të shkaktuara nga drita e emetuar nga harqet. Nëse keni një dhimbje koke të fortë nga harqet, mos u shqetësoni, qëndroni jashtë diellit dhe merrni aspirinë për të kontrolluar dhimbjen dhe ajo do të shërohet në 2 deri në 3 ditë.
Nëse bashkoheni në diell në mes të ditës, metali do të nxehet dhe do të jetë më lehtë të filloni dhe vazhdoni bashkimet. Ju gjithashtu mund të përdorni një amperazh më të vogël dhe të bëni një punë më të përsosur nëse metali është i ngrohtë nga dielli.
Inspektoni kabllot dhe lidhjet shpesh për të ulur mundësinë e goditjes elektrike aksidentale.
Metali mbetet i nxehtë për një periudhë të gjatë kohore pasi bashkimi të jetë përfunduar, kështu që mbani kafshët shtëpiake dhe fëmijët jashtë zonës së punës derisa të ftohen të gjitha materialet.
Mbroni veten nga djegia e flakëve duke mbuluar lëkurën tuaj me doreza, një maskë për fytyrën dhe mëngët, varësisht nga zona që mbulohet. Asnjëherë mos bashkoni asnjë helmetë mbrojtëse kur bëhet Saldimi.
Shihni lidhjen në citime, më poshtë për paralajmërime specifike dhe masa paraprake.
Drita e ndritshme nga një hark elektrik mund të shkaktojë djegie të ngjashme me djegien nga dielli, kështu që vishni këmisha me mëngë të gjata dhe pantallona të gjata për të zvogëluar ekspozimin.
Shmangni gazrat e frymëmarrjes të prodhuar nga procesi i saldimit. Kjo vlen veçanërisht për metalet e galvanizuar ose të kromuar, dhe ato metale të cilat janë pikturuar me abetare të oksidit metalik. Metali në mushkëri mund të shkaktojë kancer.
Makinat e saldimit të harkut përdorin një rrymë elektrike me një amperazh të lartë i cili është jashtëzakonisht i rrezikshëm, kështu që trajtoni kabllot dhe stingerin me kujdes. Asnjëherë mos i bashkoni në kushte të lagështa ose në materiale të lagësht pa trainim të duhur.
Gjithmonë sigurohuni që ta vendosni filtrin tuaj para syve tuaj përpara se të godisni harkun!
gswhome.org © 2020